在2026年的Watches & Wonders现。珺VLGARI显然不打算只是「参展」，而是试图重新定义自己在高级制表世界中的位置，宝格丽连续第二年参与这场全球最大钟表盛会，并端出一整套关于「形塑之艺」的完整论述，从空间设计、材质到机芯创新，都在讲同一件事：时间，可以被雕塑。
走进展区，最直观的感受不是表，而是氛围，以动态艺术与建筑结构为灵感的大理石空间，带着浓厚罗马气息，但又透过渐层与光影让整体显得非常当代，这种视觉效果其实正好对应宝格丽近年的策略，一边稳稳站在珠宝世家的根基上，一边持续把制表推向更前卫的方向。
而今年的重点，很明显集中在三条主轴：Octo Finissimo的佩戴革命、超薄复杂功能的极限突破，以及Serpenti系列的美学转译，再加上一个很关键但容易被忽略的变化，也就是数位护照系统的全面启动。
■Octo Finissimo 37：当超薄开始变得「更日常」
讲到宝格丽制表，就不可能不提Octo Finissimo，自2014年问世以来，这个系列几乎就是「超薄」的代名词，把古罗马建筑的几何美学转化成极具辨识度的八角形设计，成功在竞争激烈的高级制表市场杀出一条路，但随之而来的问题也很现实：一直追求「更薄」，能走多远？宝格丽今年给出的答案，是换个方向，让超薄变得更好戴。全新推出的Octo Finissimo Automatic 37，把原本40mm的表径缩小到37mm，厚度维持在6.45mm，这个尺寸调整看似简单，但其实是对整个市场趋势的精准回应，现在的玩家早就不再迷恋「愈大愈好」，反而更重视佩戴舒适与比例平衡。
37mm的Octo，有一种很义大利式的优雅，那种不刻意张扬、却处处讲究的「Sprezzatura」，戴在手上，不会抢戏，但懂的人一眼就知道它的份量。更关键的是，他们不只是缩小表壳而已，为了让整体比例成立，宝格丽重新开发了BVF 100自动机芯，厚度只有2.35mm，但动力储存却提升到72小时，甚至比前代更长。这种「更小但更强」的逻辑，其实才是真正的技术进步。机芯装饰方面也很有意思，放弃传统的日内瓦波纹，改用放射状纹理搭配珍珠圆点，视觉上更有立体感，也更符合Octo本身的几何语言，从机芯到外观，整体一致性做得相当到位。
材质选择上，从喷砂钛、拋光钛到黄K金，各自对应不同风格，但共通点只有一个：都很好搭，这其实才是37mm版本最重要的意义，它让Octo Finissimo从「设计代表作」，变成「可以每天戴的好表」。
Octo Finissimo Automatic 37
喷砂钛金属材质／BVF100自动上链机芯／时、分、小秒显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水30米／表径37mm
Octo Finissimo Automatic 37
缎面拋光钛金属材质／BVF100自动上链机芯／时、分、小秒显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水30米／表径37mm
Octo Finissimo Automatic 37
18K黄金材质／BVF100自动上链机芯／时、分、小秒显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水30米／表径37mm
■Octo Finissimo超薄三问与超薄铂金陀飞轮：挑战微型机械极限
若你以为宝格丽2026年只是在讲「日常佩戴」，那就太小看他们了，在复杂功能领域，他们还是照样把难度拉满。首先是37mm版本的Octo Finissimo Minute Repeater，三问报时这种功能，本来就已经够难，还要做到超。悄焉霞幽。但宝格丽偏偏就是要在这裡证明实力。选择钛金属表壳不仅是为了轻，还是为了声音效果，钛的共鸣特性比贵金属更乾净，再加上镂空时标设计，让声波传导更直接，结果就是声音不只清楚，还很有层次，手表搭载的BVL 362机芯厚度仅3.12mm，这种数字放在三问领域，几乎就是「不合理」的存在。
让人惊讶的不只一款，还有那只Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum，延续去年1.85mm厚度的纪录，今年直接把材质升级成铂金，而且厚度完全没变，这件事的难度在哪？很简单，铂金比钛重、比钛难加工、也更容易变形，在这种条件下还能维持1.85mm的结构稳定，几乎就是工程极限，超薄铂金陀飞轮搭载的BVF 900机芯以4Hz震频运作，兼顾精准与稳定，整体设计则透过蓝色PVD细节与不同表面处理，让这只表不只是技术展示，也有很强的视觉张力，值得一提的是这只超薄复杂大作全球限量10只，显见这种作品基本上就是「做给历史看的」。
Octo Finissimo Minute Repeater
钛金属材质／BVL362手动上链机芯／时、分、小秒显示／三问功能／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水30米／表径37mm
Octo Finissimo Ultra Tourbillon Platinum
铂金材质／BVF900手动上链机芯／偏心时、偏心分、小秒显示／陀飞轮装置／蓝宝石水晶镜面／表径40mm／限量10只
■Serpenti Tubogas Studs：当灵蛇开始带点叛逆
另一边，宝格丽把焦点转回最经典的符号——Serpenti。这次的Serpenti Tubogas Studs很有意思，它不是单纯做新配色，而是直接改写设计，把Tubogas的柔软结构，跟Studs铆钉元素结合在一起，让原本流动感很强的蛇形，多了一点建筑感与节奏感，那些金字塔切面的铆钉，在光线下会产生非常强烈的立体效果，整体风格也因此变得更前卫，说白一点，就是「比较有个性」，同时，这个系列其实也在向1970年代宝格丽开创的「Gold & Steel」致敬，把黄金跟不锈钢混搭，现在看很正常，但当年其实是非常大胆的做法。今年登场的四款作品，从红玉髓、蓝色方钠石到孔雀石，每一种石材都带有很强的个性，再搭配钻石与Tubogas结构，让这些表不只是配件，而更像可佩戴的雕塑。
Serpenti Tubogas Studs
不锈钢、18K黄金材质／石英机芯／时、分显示／珍珠母贝面盘／表圈镶钻38颗，约重0.3克拉／不锈钢Tubogas单圈表带饰以5颗黄金铆钉／蓝宝石水晶镜面／防水30米／表径35mm
Serpenti Tubogas Studs
18K黄金材质／石英机芯／时、分显示／红玉髓面盘／表圈镶钻38颗，约重0.3克拉／黄金Tubogas单圈表带饰以5颗黄金铆钉、镶钻60颗，约重0.6克拉／蓝宝石水晶镜面／防水30米／表径35mm
Serpenti Tubogas Studs
不锈钢、18K玫瑰金材质／石英机芯／时、分显示／蓝色方钠石面盘／表圈镶钻38颗，约重0.3克拉／玫瑰金与不锈钢Tubogas单圈表带饰以5颗玫瑰金铆钉、镶钻60颗，约重0.6克拉／蓝宝石水晶镜面／防水30米／表径35mm
Serpenti Tubogas Studs
不锈钢、18K黄金材质／石英机芯／时、分显示／孔雀石面盘／表圈镶钻38颗，约重0.3克拉／不锈钢Tubogas单圈表带饰以5颗黄金铆钉／蓝宝石水晶镜面／防水30米／表径35mm
■Serpenti Aeterna：珠宝工艺的巔峰状态
Serpenti Aeterna这个系列几乎已经不在「手表」的范畴，而更接近艺术品，其以立体雕塑的方式重构蛇形，再透过大量彩色宝石与钻石铺陈，创造出强烈的视觉节奏。针对玫瑰金版本，宝格丽用了122颗彩色宝石，涵盖各种色系与切割方式，再搭配近500颗钻石，光是宝石筛选与前置处理就花了185小时，整体制作更超过数百小时，这种等级的作品，其实重点已经不是「时间显示」，而是品牌在珠宝领域的完整实力展现。另一款黄K金镶钻版本则相对「收敛」，但透过模组化设计，可以跟其他手环叠戴，反而更贴近日常佩戴逻辑，这种一张一弛的策略，也看得出宝格丽对市场的理解。
Serpenti Aeterna
18K玫瑰金材质／石英机芯／时、分显示／表冠镶钻、蓝宝石，面盘镶钻，手环表带镶钻493颗，约重5克拉、各色宝石122颗，约重13克拉／蓝宝石水晶镜面／防水30米／表径24mm
Serpenti Aeterna
18K黄金材质／石英机芯／时、分显示／珍珠宝贝面盘／表冠镶钻、手环表带镶钻68颗，约重0.56克拉／蓝宝石水晶镜面／防水30米／表径24mm
■Datamatrix数位护照：看不见，但很关键的升级
最后要讲的，是一个很多人可能会忽略的重点：数位护照。宝格丽其实从2020年就开始在表背刻上Datamatrix，但今年正式把它升级成完整系统，并透过App串联起来，背后採用的是Aura区块链技术，确保所有资料不可窜改。简单说，你只要扫一下表背，就可以看到这只表的所有资讯，包括真偽认证、保固、甚至制作背景，更重要的是，它不需要登入，也不会蒐集个资，这在现在这个对隐私高度敏感的时代，其实是一个很聪明的设计。这个系统的意义，不只是「方便」，而是重新定义品牌与收藏家之间的关系，手表不再只是物件，而是一个可以持续互动的载体。
宝格丽正在摸索自己的边界极限
回头看宝格丽2026年的整体布局，其实很清楚：他们不想只被定义为「珠宝品牌做手表」，也不只是「做很薄的表」。从37mm Octo Finissimo到超薄陀飞轮，再到Serpenti的设计实验与数位化布局，每一条线都在往不同方向延伸，但最终又回到同一个核心，如何用设计与技术去「形塑时间」，这种策略的厉害之处在于，它不是单点突破，而是全面进化，对玩家来说，今年的宝格丽不只是有几款值得关注的作品，而是一个值得重新认识的品牌。
